Виктория Тер-Арсенян "Приключения в Бахе"


Итак, решено! 4 июля, на три выходных дня, мы едем в Мексику! От Лос-Анджелеса до Мексики - рукой подать. Вернее, рукой подать до мексиканского штата Баха (Baja California), который представляет собой полуостров, протянувшийся на 1300 км (806 миль) и омывающийся с запада Тихим океаном, а с востока -- Калифорнийским заливом (или, как его еще называют, морем Кортеса).

До границы -- всего два с половиной часа. Из Калифорнии в Мексику пропускают даже без досмотра каких-либо документов. Просто проезжаешь мимо пограничного поста-будки, где тебе мило улыбается мексиканский подданный. Пересекаешь границу и тут же понимаешь, что да, это вам не Рио-де-Жанейро... Первый пограничный город - Тихуана (Tijuana). Загазованность -- жуткая. Миазмы в воздухе такие, будто тебя посадили под выхлопную трубу или неподалеку от химкомбината. Впечатление от Тихуаны (да и от других городишек в Бахе) такое, будто бы в городе только что была бомбежка. Половина домов-сараев стоят заброшенные, с выбитыми стеклами. Вдоль дорог валяется мусор. Хотя через каждые полметра висит "No tire basura", т.е. "Граждане, гадить - воспрeщается!" Около домов устроены импровизированные помойки. Мусор выбрасывают, куда угодно, только не в бак. Проезжаешь вдоль западного побережья, и тягостное впечатление не покидает тебя. Вот стоит красивый отель на побережье. Вокруг здания лужайка, цветочки-василечки - все замечательно. Но в двух метрах от отеля, непосредственно за территорией... Заросли бурьяна, помойка, брошенное здание, полуразрушенный забор. Ужас!

Вдоль всех (!) дорог (даже в непролазной глубинке) лежат ржавеющие остовы автомобилей. Их никто не утилизирует, а просто бросают, вытащив при этом все полезные части. Иногда попадаются целые кладбища авто.

Типичный бахийский пейзаж


Дороги в Мексике, как и в России, пока плохи. Быстрее чем 40-50 миль в час ехать невозможно.

Прибрежные города просто запружены гринго, приезжающими в Баху в поисках дешевой выпивки и настолько же дешевых приключений - практически все машины были с калифорнийскими номерами. Судя по тому, что, чем дальше вглубь полуострова, тем реже встречаются американцы, можно сделать вывод: народ предпочитает сидеть в Тихуанах, Энсинадах и прочих Розаритах, тянуть маргариту и обжираться омарами. Поэтому мы решили избежать приграничных городов и ехать дальше на юг полуострова.

Надо упомянуть следущее: в Бахе всего 3 хайвея: #1 идет вдоль всего полуострова, сначала вдоль западного берега, потом отклоняясь, вдоль средней части и т.д.; #2 идет параллельно границе в северной части полуострова, a #3 идет вдоль восточного побережья, но всего только миль 150... А дальше - асфальт заканчивается, а начинается черт-те что... Но об этом - позже.

Поехали мы на машине мужа - обыкновенная, легковая, Понтиак (факт, немаловажный для нашего дальнейшего рассказа).

Едем мы едем, начинает темнеть, и подбираемся мы к городку Сан Томас (рифмуется с Фантомас), живописно притулившемуся среди оливковых рощ и зеленых холмов. Городом это можно назвать с превеликим трудом: пять домов, ресторан, мотель. Остановились... Ухватили последнюю комнату в этом мотеле (всего там комнат 10)... Стемнело. При мотелe был вроде бы приличный ресторан... С виду такой безопасный... Пошли поели... Легли спать. Не тут-то было -- покой нам только снится. Оказалось, что напротив мотеля располагается дискотека. Судя по количеству децибелов, местная молодежь умеет "наслаждаться жизнью." Диск-жокей с исключительным надрывом каждые 10 минут изрыгал из себя фразы о "mujeres" и "corazon y amor". Тусовка закончилась только в час ночи. Слава Богу, заснули...

Проснулись раненько - солнышко светит, птички щебечут, морды кирпича просят от бессоницы. И все бы хорошо, но вдруг началась резь в животе и... стало ясно: ужин впрок не пошел. Особого значения этому мы не придали (с кем не бывает!?), приняли по две таблетки имодиума и поехали дальше на юг, в поисках приключений (на какую часть тела - не скажу!). Через несколько часов странствия главная дорога вышла практически к океану.
Боже, какая там красота! Огромные песчаные дюны, чистейший пляж, чайки и совершенно ни одного человека.

Пустынные тихоокеанские пляжи Мексики


Мили и мили пляжей, где не ступала нога человека. Абсолютно девственная природа, преимущественно благодаря тому, что до ближайшего жилья - часа два езды. Вода была довольно прохладная, да поутру еще висел легкий туман над океаном, так что купаться мы не стали. А вместо этого поехали вглубь полуострова. По мере того, как мы удалялись от океана, ландшафт становился все более и более пустынным. Вообще, 65% всего полуострова занимает пустыня. Стали появляться кактусы, всех форм и оттенков. А в какой то момент мы въехали в "рощу" гиганских кактусов Cardon, которые являются символом Мексики. По сравнению с этим гигантом, возраст которого может достигать 400 лет (!), чувствуешь себя крошечным муравьем. Ведь только подумать, что этот самый кактус видел конкистадоров!

Кактус-кордон. Такому лет 400 будет...

Помимо обозрения красот природы, мы то и дело, по очереди, как зайцы, бегали в кусты. Утренняя доза таблеток особенного действия не возымела. Поэтому мы подзарядились еще горсточкой. Особенно приятно искать укрытие в пустыне, среди кактусов, при температуре в 40 градусов.


По мере удаления от цивилизации дороги становились все хуже и хуже. Нормального асфальта становилось все меньше и меньше, а рытвин и колдобин, наоборот, больше. Такое впечатление, что здесь недавно проходили ожесточенные бои с применением тяжелой артиллерии. Бензоколонки тоже становились большим раритетом. Вообще бензин в Мексике монополизирован государством, поэтому цена бензина везде одинаковая и бензоколонки везде одинаково устаревшие. Бензоколонки существуют не во всех городах - на карте сразу отмечено, где есть бензин, а где его и не жди.
Иногда на дорогах возникал военный пост. Т.е. местные солдатики с М-16 наперевес перекрывают дорогу и устраивают проверку подозрительных авто и их не менее подозрительных владельцев. Проверяют, как правило, своих, а машины с американскими номерами либо вовсе не останавливают, либо тормозят чисто номинально, чтобы поинтересоваться, откуда-куда едете, и пожелать счастливого пути. Солдатики, как правило, с большой примесью индейской крови, поэтому росточка в них - метр с кепкой.

К вечеру мы въехали в поселение под названием Bahia de Los Angeles. Находится оно на восточном побережье полуострова, на стороне моря Кортеса. С одной стороны город окружают горы, а с другой - море, которое совсем не похоже на Тихий океан. Волн нет вовсе, и вода теплая-теплая. Вдоль береговой линии вытянулись караваном прибрежные острова. Когда смотришь с гор вниз на побережье, то кажется, будто это не острова, а ангелы парят над водой...

В самом городке, как обычно, стояли 10 полуразвалившихся домов и бегали дикие пыльные собаки. Но надо было устраиваться на ночь, и мы остановились в маленьком, очень чистеньком и уютном мотеле, единственном в городе, где было электричество 24 часа в сутки!

Хозяин отеля - пожилой американец. Поэтому отель был построен согласно американским представлениям о комфорте. В отеле всего 7 комнат. Каждая с отдельным выходом во внутренний дворик, где распологались четыре столика с пальмовыми навесами от солнца, фонтанчик и клумбы с цветами/кустами. Комнаты были огромные и очень чистые. При мотеле был и ресторанчик.

Так как цена номера составляла $50 в ночь, то постояльцами этого мотеля были исключительно американцы. Местные просто не могут себе этого позволить: для них это практически месячная зарплата... Надо отметить, что доллары в Бахе принимаются везде, даже в самом паршивеньком месте, поэтому проблемы с валютой нет.

Промучившись животами до вечера и решив, что врача в такой глубинке нам все равно не найти, мы плюнули на все и стали лечить подобное подобным. Заказали себе по огромному бокалу маргариты. Как ни странно, помогло... Короче, остаток дня мы просидели за столиками, наслаждаясь закатом.

Было удивительно тихо... Такое впечатление, что в городе живет человек 20, не больше. Чем занимаются аборигены для добычи денег - сказать трудно.

Наутро мы решили не возвращаться по прежней дороге обратно в Тихуану, а попробовать проехать вдоль восточного берега по тому, что на карте было обозначено, как "дорога без асфальта", до ближайшего большого города под названием Сан Фелипе, где уже начинался хайвей, который вел прямо через границу. На всякий случай решили спросить наших соседей насчет проходимости этой самой "дороги без асфальта". Мужики - бывалые старые волки на огромном джипе, сделанном на заказ, дабы бороздить по бездорожью, - цыкали зубом, страшно вращали глазами, потом скептически смотрели на наш "Понтиак" и качали головами, приговаривая: "Не-е-е, на такой машине - никак не проехать". И рассказывали нам страшные истории о том, как кто-то пытался, но наскочил на камень, пробил масляный поддон и т.д. Короче, их вердикт был однозначен: "Не пройдёте!"
Мы с мужем подумали, почесали репу и решили, что мы, русские люди, легких путей в жизни не ищем и что с Божьей помощью, как-нибудь, авось сумеем добраться до Сан-Фелипе. Поехали. Свернули на эту самую "безасфальтовую дорогу".

Что вам сказать? Дорогой это можно назвать с трудом... Т.е. подушка для дороги построена... Но на нее навалены камни, щебенка и песок... Ехать быстрее, чем 5-10 миль в час, просто невозможно. Плюс надо маневрировать между большими камнями, чтобы не пропороть что-нибудь в брюхе машины. Тащились мы примерно с такой же скоростью, как 200 лет назад миссионеры плелись на ослах по неизведанным просторам Мексики с целью построения миссий. Миссии они устроили, успешно заразив при этом индейцев европейскими хворями, от коих аборигены выздоравливали, как мухи. Лет через 40 у миссионеров работы было немного - обращать в истинную веру было просто некого.

Кактусы-сириос (свечки) в бахийской пустыне.

Едем мы (если это можно назвать ездой), а вокруг дикая природа: ни домов, ни людей - ничего... Только иногда, раз в час или два, нам навстречу попадается джип. Люди приветственно машут нам рукой и смотрят на нас с участием, как смотрят на самоубийц или придурков. Но ничто не способно поколебать нашу веру в собственные силы и силы концерна Дженерал Моторс, сделавшем наш Понтиак. С каждой пройденной милей мы чувствуем себя все больше и больше первооткрывателями земель, как Люис и Кларк, как Миклухо-Маклай, Кук и Магеллан, вместе взятые. Бензина оставалось четверть бака, но на карте было обозначено, что на полпути (в заливе Гонзаго) есть бензоколонка.
Миль через 15 подъехали мы к странному месту, обозначенному на карте как Coco's Corner. Коко, одноногий человек лет 65-70, живет один (!) посреди пустыни в каком-то сарае, сколоченном из фанеры и украшенном пустыми консервными банками и всякими вещами, подобранными на дороге. Электричество берет от дизельного движка. Т.е. чувак совершенно автономный. В сарайчике есть холодильник, где Коко держит холодное пиво, которым и угощает заезжих гостей за номинальную плату.

Разговорились на жуткой смеси английского и испанского... Дядя Кока тоже поцыкал своим беззубым ртом и сказал, что доехать нам на такой машине скорей всего не удастся. Конечно, попробовать можно, но он не дал бы и дохлой кошки по этому поводу. У меня тихо началась паника... Дав слабину, я начала подбивать мужа на то, чтобы вернуться и поехать по нормальной дороге, но он остался непреклонен. Теперь муж, конечно же, утверждает, что это было мое решение ехать по восточному побережью, но вы ему не верьте.

Попрощались мы с дядей Кокой, расписавшись в его гостевой книге, и поехали судьбе навстречу. Экзотические кактусы уже не радовали глаз... За бортом 45 градусов. Тащились еще часа два или три и, наконец-то, доползли до залива...
"Море!" - завопила я, с энтузиазмом, с каким кричали моряки 17 века, завидев землю после многомесячных скитаний по морям. Ура! Мы доехали до залива Гонзаго!

Вид на море Кортеса. Восточное побережье полуострова Баха.


Однако бензоколонка, на которую мы рассчитывали, оказалась заброшенной. У меня тихо опустилось сердце. Подъехали мы к магазинчику, единственному месту цивилизации в заливе Гонзаго, спросили насчет бензина. "Имеется," - отвечает парень и указывает на два огромных бака, стоящих в песке. Ну прямо, как в фильме "Белое солнце пустыни"... Продал он нам бензин втридорога, но мы были рады и тому. Вот оно, частное предпринимательство!

Бензозаправка в заливе Гонзаго


Подрулили к пляжу. Вид - изумительный. Вода - чистейшая. Прозрачная-прозрачная. Видны косяки рыб у твоих ног. А некоторые рыбки подскакивали и выпрыгивали из воды... почти как дельфины... Очень смешно. Вода теплая, как парное молоко (30 градусов), полная противоположность тихоокеанской. Ни одной волны. Такое впечатление, что купаешься в бассейне, только вода соленая. Пляж - мелкий белый песочек. Людей практически нет, не считая нескольких RV и продавца в лавке, она же, по совместительству, - источник бензина. Правда, есть еще посадочная полоса (гравиевая подушка) для маленьких частных самолетиков. Ах, ну почему мой дедушка не Рокфеллер?!

Искупались мы и поехали дальше. Часов через семь (!)доплелись до Сан-Фелипе. До сих пор не понимаю, как нам это удалось! То ли по глупости, то ли по незнанию. Никаких телефонов, ясное дело, на дороге нет. Сотовый умер уже давно, как только пересекли границу. Автомобильный клуб южной Калифорнии (ААА) явно не поможет. Закон джунглей - надейся только на себя. А с собой у нас не было даже гаечного ключа. Ничего, кроме огромной семи-галлоновой канистры с водой. После трех часов тряски по такой дороге без всякого намека на свет в конце тоннеля, я пришла в истерическое состояние духа. Мой бедный муж, сцепив зубы, вел машину и приговаривал: "Ничего, все будет хорошо, авось выберемся!"

Закат на море Кортеса


Вообще восточное побережье удивительно. Из-за отсутствия нормальных дорог, а соответственно и людей, там сохранилась природа в своем первозданном виде. Такой, как она была и сто, и двести лет назад. То там, то сям вдоль дороги попадались самодельные кресты с бумажными цветами из гофрированной бумаги, отмечая то место, где дорогая кому-то душа навсегда рассталась с телом. Иногда место отмечено не просто крестом, а настоящей маленькой часовенкой. Судя по количеству крестов даже вдоль одной дороги, понимаешь, что горячие мексиканские парни не особенно утруждают себя правилами вождения.

От Сан-Фелипе, где уже начинался нормальный асфальт, мы ехали еще часа два или больше до границы. Границу мы пересекли только в час ночи. Потом еще пилили часа 4 до Лос-Анджелеса. Дома были к 5 утра. А в 7:30 встали уже на работу.

Наш старенький Понтиак с почестями был официально переименован в Desert Fox. Надо бы написать благодарность в концерн General Motors...

Вот такие приключения...

Почта и библиотека в городке Пуэртеситос