Виктория Тер-Арсенян "Долина смерти"

День первый.
Scotty's Castle, Ubehebe Crater, Dunes, Devil's Cornfield

Долина Смерти, самое низкое место в Западном полушарии, находится в восточной части Калифорнии, почти у границы с Невадой, примерно в трёх часах езды от Лос-Анжелеса. Пробирались мы в Долину с юга, решив остановиться в небольшом кемпинге в северной её части.

Зимой в Калифорнии темнеет рано, и, въехав в долину к семи часам, мы увидели изумительную картину: полнолуние. Чёрные скалы были залиты серебряным лунным светом. Вдалеке поблёскивал своей снежной шапкой Telescope Peak. Белые соляные воды Badwaters, что находияся на 282 фута ниже уровня моря, отражали огромную луну. На чёрной кошме пустынного неба мерцали мириады звёзд.

Итак, в первый же день мы поехали исследовать северную часть долины. Для начала решили нанести визит в Замок Скотти (Scotty's Castle).
История Замка связана с именами двух, так не похожих друг на друга людей: Уолтера Скотта (Скотти) - пройдохи и авантюриста и Альберта Джонсона - страхового магната из Чикаго. В середине '20-х годов Скотти объявил о том, что нашёл несметные золотые жилы в районе Долины Смерти и что для разработки шахт ему требуется финансовая помощь. Вот тут-то и появляется Альберт Джонсон, согласившийся профинансировать столь выгодное предприятия. Надо ли упоминать, что никаких золотых копей в Долине отродясь не было... Через пару лет Джонсон, решив проверить свои "инвестиции", пишет письмо Скотти о своём намерении посетить шахты. Решив, что дело в шляпе, Скотти приглашает банкира посетить Долину Смерти в ... середине июля, когда температура зашкаливает за 50 градусов.

Надо заметить, что Альберт не отличался крепким здоровьем: он страдал и астмой, и ревматизмом и Бог знает чем.
Но тем не менее, он приехал в Калифорнию в середине июля.

Прошлявшись по Долине Смерти с пару месяцев и не найдя (естественно) никаких золотоносных шахт, он нашёл нечто большее: здоровье. Горячий, сухой воздух пустыни начисто излечил все его болячки. Красота этого сурового места настолько очаровала его, что Джонсон стал постоянно приезжать в Долину вместе со своей женой Бесси.

Бесси не была в восторге от жития в палатке, по соседству со змеями, скорпионами и прочими жителями пустыни. Тогда Джонсон решает построить для своей жены подходящую резиденцию - замок в мавританском стиле. Строительство замка началось в 1929 году.



Замок Скотти на фоне гор Грэйпвайн (Grapevine mountains).

Позвольте, спросит читатель, а почему же замок назван именем Скотти, если владельцем его являлся Джонсон? Очень просто. Дело в том, что Скотти, (будучи к тому времени уже большим другом семьи Джонсонов), давая интервью журналистам, утверждал, что замок его и строится он на деньги, полученные от продажи золота. А золотая шахта находится как-раз под домом. Альберт Джонсон лишь усмехался заявлениям Скотти, находя их забавными. Так они и жили втроём в замке: чета Джонсонов и плут Скотти - непревзойдённый рассказчик.

До сих пор Замок является образчиком инженерной мысли. В замке существовал кондиционер, электричество, водопровод, огромные холодильные камеры (учитывая, что дом построен в 30-е годы - это не так уж и мало).

Внутреннее убранство дома соотвестствует внешнему: испанские ковры и шторы, итальянский фарфор, бельгийские кружeва. В концертной комнате даже построен самый настоящий орган. Внутри и снаружи дом отделан яркой фарфоровой плиткой.



Часовая башенка над power-house, где находилась
динамо-машина, обеспечивающая дом электричеством.

В настоящее время рэнджеры парка, одетые в форму конца 30-х годов, водят по замку экскурсии. Иногда они ведут свой рассказ от первого лица, играя роль какого-нибудь персонажа, имеющего отношение к замку. Например, фотографа...

Кстати, официальное название Замка Скотти - Ранчо Долина Смерти (Death Valley Ranch). Как оазис в пустыне, замок манит своей архитектурой и яркой зеленью садов. Посетите это уникальное место, не пожалеете!



Колодец перед Замком Скотти.

Наша следущая остановка - кратер Убехебе, что находится недалеко от Замка.

Чёрные шлаковые поля покрывают землю на мили от вулканического кратера Убехебе (Ubehebe). Местное индейское племя шошоны называли это место "большой корзиной". Несмотря на солидный возраст вулкана - более 2000 лет, по геологическому летоисчеслению, он еще совсем юный, поэтому склоны гор, заваленные вулканическим шлаком, не успели порасти растительностью.

Убехебе образовался в результате перегрева подземных вод поднимающейся магмой. Вода моментально превратилась в пар, буквально разорвав поверхность, сложенную осадочными породами (белые, рыжие и розовые полоски на склоне вулкана).

Извержение Убехебе образовало кальдеру пол-мили в поперечнике и 180 метров глубиной. А шлаки и пепел разлетелись на расстояние шести миль.

Вдоль черных сыпучих шлаковых сопок с белыми соляными медальонами-впадинами, тропинка вьётся от Убехебе к соседнему кратеру поменьше: Маленькому Хебе (Little Hebe).

До заката ещё оставалось немного времени, и мы решили рвануть в среднюю часть долины, посмотреть на дюны и на некое загадочное место, обозначенное на карте как Devil's Cornfield (Кукурузное поля Дьявола).

Проезжая вдоль долины , невольно обращаешь внимание, насколько сказочно красивы горы в своём разнообразии цветов и оттенков, особенно, когда закатное солнце освещает всё тёплым желтым светом.

А вот и Devil's Cornfield - небольшой отрезок долины с белой от соли поверхностью, на которой растут странные растения arroweed, похожие на связанное в стога сено.

Ещё пять минут езды, и мы попадаем в дюны. Самые настоящие песчаные барханы. Такое впечатление, что ты - в Сахаре. Дюны сложены мелким-мелким желтым песочком, какой бывает только в песочных часах. Дюны образовались у подножия гор Туки, где ветер затихает и сбрасывает свою ношу.

Самый большой бархан достигает в высоту 30 метров. Дюны покрывают собой площадь в 14 квадратных миль. Если стоять в дюнах в ветреный день, то можно услышать, как они поют. В этом смысле нам не повезло - стоял удивительно солнечный, тёплый, безветреный зимний день.

Дюны отнюдь не голые барханы. Склоны песчаных холмов поросли мескитовыми деревьями, чьи корни уходят вглубь песка в поисках подземных вод на 15-18 метров.

Вокруг деревьев, что служат домом для многих грызунов, можно увидеть множество маленьких норок и тысячи разных следов: вот проползла ровной полоской змея, вот пробежал тушканчик, а здесь передохнул кролик.

Дело близится к вечеру. На ещё освещенном последними золотистыми лучами уходящего солнца небе появилась огромная, как блин, луна. Пора поворачивать обратно в кемпинг.

В ту ночь было потрясающее звездное небо. И яркая, круглая, полная луна. Сидя у палатки и потягивая уже не первую бутылочку калифорнийского шираза, мы фотографировали звёздное небо. Особенно хорошо было видно созвездие Ориона, с ярко-красной звездой Betelgeuse (восточное плечо) и тремя звездочками в ряд, что составляют пояс Ориона.

К сожалению, нам не удалось просидеть долго у палатки, любуясь красотами ночного неба: с 20 градусов, что было днём, температура резко упала до нуля. Да и вставать надо было рано - на завтра мы планировали поездку на Racetrack, долину ползающих камней.


День второй.
Кормление земляной кукушки, Долина ползающих камней (Racetrack), закат.


Позавтракав мерзкой сухой лапшой и поздравив друг друга с рождеством Христовым, мы стали собираться в Долину Ползающих Камней. И тут к нам пожаловал неожиданный гость - roadrunner, или земляная кукушка (Geococcyx californianus (лат)). Дожёвывая выброшенные нами кусочки морковки, этот дикий зверь приблизился к нам почти вплотную. Сначала он пытался нас напугать своими размерами: напыжившись, хищник казался в два раза толще. Потом, поняв, что мы неиссякаемый источник еды, птица стала абсолютной лапушкой: брала хлеб из рук и позировала для фотопортрета.



Портрет калифорнийского roadrunner


Прошло с полчаса, птица явно не желала уходить и требовала продолжения банкета. Нам буквально пришлось выставить её подальше, чтобы случайно не переехать настырное пернатое существо. Птица обиделась и, вильнув хвостом, ушла.

Избавившись от настырного кукуша, мы поехали к Racetrack, древнему высохшему озеру, лежащему между горами Cottonwood и хребтом Last Chance (Последний шанс), всего в милях 27-и от Убехебе. Правда, эти 27 миль мы ехали часа два-три, так как пробирались на обыкновенном седане, а дорога была грунтовая, каменистая, с довольно сильной "стиральной доской". Поэтому ехать приходилось со скоростью 10 миль в час.

Но вокруг было очень красиво - дорога петляла среди гор и равнин, поросших рощами Joshua tree и огромными красноватыми кактусами-бочонками.

Наконец-то дотряслись до развилки Teakettle Junction - указателя, с прикреплёнными к нему чайниками всевозможных форм, цветов и оттенков -от совсем стареньких медных до новеньких эмалированных.

Как и было обещано, через 6 миль показалась жёлтая лёсовая гладь долины-озера с островком черных валунов посередине. Глинистая поверхность озера растрескалась, образовав соты-такыры.

В этом загадочном месте на чрезвычайно плоской, ровной глиняной равнине разбросаны так называемые "самодвижущиеся" камни. Последние 50 лет исследований дали мало в плане объяснения того, как сотни камней, от мелких до весьма увесистых, могут двигаться в разные стороны, оставляя за собой грязевую борозду, поворачивая, пересекая свой собственный след, иногда в одиночку, а иногда группами. Выдвигались разные гипотезы о природе этого феномена: камни скользят по тонкой корочке льда, которая нередко формируется на поверхности равнины; их перемещает ветер, когда равнина определенным образом увлажнена, и тому подобное. Но ни одна теория пока не доказана.



Бегающие наперегонки камни

К сожалению, мы сумели насчитать всего 6 или 7 камней-беглецов, хотя обошли всё озеро. Честно говоря, я думала, что камней будет больше. Как бы там ни было, солнце клонилось к закату, и мы двинулись в обратный путь через разноцветные горы и хребты. Под вечер на небе появились лёгкие облачка, затянувшие потом собой всё небо.



Закат над Долиной


Вернувшись на кемпинг, мы наблюдали вот такой кроваво-красный закат:
Так, как всё небо было обложено тучами, и звёзд не было видно, нам ничего не оставалось, как лечь спать пораньше.


День третий.
Titus Canyon, Harmony Borax Works, Golden Canyon, Devil's Golf Course.


Третий день нашего пребывания в Долине выдался довольно хмурым и холодным: снимать вязаную шерстяную шапочку не хотелось.

Первая остановка - Каньон Титуса (Titus Canyon). К подножию гор подъезжаешь на машине по грунтовой дороге, далее - топаешь пешком по узкому проходу среди высоких стен темных гор.

Каньон имеет протяжённость почти 30 миль. Начинаясь недалеко от заброшенного шахтерского городка Риолита, что на территории Невады, он петляет сквозь Grapewine mountains и спускается к Долине Смерти. Движение вдоль каньона открыто для внедорожников в одну сторону от Невады к Калифорнии. Правда, после ноябрьских паводков дорогу сильно подмыло и её закрыли для авто. Зато пешему туристу - раздолье.



Titus Canyon

Каньон сложен тёмными породами, с довольно большими интрузиями мрамора. Тёмные породы образуют слои, по которым можно вскарабкаться наверх, как по ступенькам. Иногда стены каньона сложены конгломератом и походят на мозаичные полы древне-римских терм.

Иногда в стенах встечались вот такие гигантские арки-вымоины, по сравнению с которыми человек что муравей

Вдоль этого чудного каньона можно было бродить часами, но нам ещё предстояло много чего осмотреть в тот день. Поэтому, пройдя пару-другую миль, мы повернули обратно.

Следущей остановкой были Harmony Borax Works - производство по выработки бора "Гармония". Бор ещё называют бурой, или бороксом, от арабского bauraq и персидского - burah. Честно говоря, более неподходящего названия для разработки представить себе трудно. Представьте себе бедных рабочих-китайцев, собирающих соль и перерабатывающих её в чистый бор на жаре в 50 градусов! Harmony Borax Works просуществовали недолго - с 1884 по 1888 год.

Готовый продукт грузили в два огромных вагона, и 20 мулов волокли их, плюс 500-галоновую цистерну с питьевой водой, на расстояние 165 миль к железнодорожной станции. Дорога эта до сих пор известна как 20 Mule Team Borax route.



Вот такую огромную телегу, весом в 30 тон волокли 20 мулов на расстояние 165 миль.


Вокруг Harmony Borax Works царит совершенно фантастический пейзаж: белые соляные поля (именно с них соскребали борную соль) и ярко-желтые холмы, покрытые коричневатыми капюшонами.

Далее по плану был Golden Canyon - Золотой каньон, названный так из-за ярко-желтых осадочных пород слагающих его. Когда-то каньон был дном древнего озера, поднявшимся и смятым в складки в результате геологической активности. В мягком песчанике до сих пор видны слои мела с включениями древних ракушек.

Из-за присутствия оксидов различных металлов стены каньона раскрашены десятками разных цветов: от ярко-изумрудных до нежно-розовых. К сожалению, из-за отсутствия солнца на фотографиях этого практически не видно. Но поверьте мне, на стенах каньона можно было видеть всю палитру художника!

После ярких красок Золотого Каньона, Дьявольское поле для гольфа (Devil's Golf Course) казалось не иначе, как инопланетным марсианским пейзажем. Окаменевшая соль, изъеденная в течение многих лет дождями и ветром, смешанная с глиной и спекшаяся на солнце в стеклоподобную массу, состоящую из острых соляных пиков, покрывала этот участок долины коричневатым месивом, издали напоминающим вспаханное поле, не без юмора названное полем для игры в гольф. Если по такому соляному пику сильно ударить молотком или ножом, то кусок откалывается со звуком разбитого стекла.



Дьявольское поле для гольфа


Под козырьками грязных соляно-глиняных углублений нарастают новые, чистые кристаллы соли, разламывающие поверхность земли:

К сожалению, нам не удалось побывать на Zabrieski Point, Dante's View и Artist Drive - подъезд к этим местам был закрыт из-за размыва дорог. Но, к счастью, среди нас есть замечательный путешественник и фотограф Евгений Зудилов, который сумел сфотографировать для нас эти красивейшие места! Моё повествование о Долине Смерти - лишь скромное дополнение к его интересным репортажам.

Вот и подошло к концу наше путешествие. Время возвращаться назад. Вообще, я поняла, что самое лучшее время для посещения Долины - это зима или ранняя-ранняя весна, когда днём ещё нет дикой изнуряющей жары. Когда можно часами бродить по каньонам или собирать причудливые цветные камушки из долины. Уже в апреле в Долине довольно-таки жарко, и желание только одно: поскорее забраться в машину и включить на полную мощь кондиционер.

По пути домой нами был встречен вот такой загадочный куст:



Рыжий куст


Такое впечатление, что кто-то посеял свои свежевыкрашенные волосы! На самом деле это какой-то растительный паразит опутал бедный кустик. Выглядит это довольно странно и необычно.

Вот какая увлекательная поездка получилась у нас на Рождество.