Юрий Расчетов "1000 Островов и Парк Адирондакс"

Куда, думаю, в отпуск ехать-то? Так что б и по горам походить и в море потом поплавать? Как на Кавказе в старые добрые времена? В Калифорнию на неделю смысла нет, а на Восточном Побережье - где море и где горы, далековато... Потом глядь на карту, батюшки, ведь Адирондакс под боком, крупнейший в Штатах национальный парк. И озера в нём, моря, не моря, но большие. Горные, естественно, но теплые, чего ж ещё?  Решено, в путь!  

Перед Адирондаксом заскочили на "1000 Островов".

Есть на реке Святого Лаврентия, на границе с Канадой, такое место. Если быть точным, всего там островов аж 1070.  Места, Высоцкий бы спел, "воздушные", вода - чистейшая. Потому богатые люди с 19го века островки эти стали активно покупать и красивые дома, даже замки, на них строить. И не дай вам бог причалить к такому островку! Нельзя, частная собственность. А с кораблика - любуйся, никто не запрещает. Вот мы и поплыли любоваться...

Впечатляет.

Вот этот, например, дом, построили два неразлучных друга-компаньона. Разбогатели на торговле скобянными товарами, женились на сестрах близнецах и выстроили хоромы. А потом возвращались из поездки в Англию. На одном и том же пароходе, естественно. На Титанике...

Или другая история. Занялся дядька гостиничным бизнесом. Да так успешно, что решил замок выстроить. Любимой жене в подарок. И практически уже выстроил, а жена возьми и помри. Он тогда сильно расстроился и сказал что-то вроде: " А плевать теперь на всё, и замок в том числе!" После чего стояла эдакая красота бесхозной чуть ли не 50 лет. Как написано на табличке, активно при этом вандализировалась (а вы думали, только в России на чердаках пИсают?) Однако лет 20 назад штат сей остров с замком у наследников откупил и подреставрировал. Теперь можно приплыть, походить по залам и вокруг. Лепота...

Их там много, историй разных. Вот еще одна, напоследок.

Владеет мужик двумя островками. Один, как видите, на канадской, другой на американской стороне. Гид говорит, как мужик этот с женой поругается, так бежит от нее по мостику за границу...  

Заночевали на турбазе (campground) неподалеку.

Если этим мостом в сторону Канады ехать (и одну лишь милю до неё не доехать), на большом острове посреди все той же реке Св. Лаврентия есть парк Де-Вольф. А в середине парка - озеро. Там палатку и поставили. Тихо, водичка плещет, что твой Селигер. Без комаров, правда...  

Назавтра в Адирондакс двинулись, в северную его часть, неподалёку от Лэйк Плэсида.

Вроде и не далеко, 170 миль, а ехали аж 4 часа. Всё по парку, потому и не разгонишься. Дорога, правда, не скучная. Горы, поросшие лесом, речки и озера живописные, полевые цветы...

  Держим путь в район Адирондакса, который называется High Peaks. Потому сюда и едем. Высокими эти пики, считаются, конечно, лишь по местным понятиям. Самая высокая гора, Марси, возвышается лишь на 5300 футов (меньше 2-х км). Сын под впечатлением родительских рассказов о походах на Кавказе, Памире и т.д. настроен на свершения...  

На этот раз турбаза расположена в местечке Wilmington Notch, под горой White Face с олимпийской горнолыжной трассой.

От турбазы тропинка спускается к реке с водопадом. Места уже вполне горные, сурово-величественные...  

Для первого подъема выбрали сравнительно некрутую гору Каскад (Cascade) высотой 4100 футов.

Эх, ботиночки walmart'овские для хайкинга, песня! И где ж вы были, родимые, 20 лет назад... Трасса (trail) вполне хороша для адаптации, крутизна не сказать, что б прогулочная, хотя тинейджеры и спортивные бабули-дедули все же встречаются. Идём, дышим, как на Кавказе учили, размеренно, не спешим. Слежу, что б сын с самого начала делал упор на полную стопу, иначе икры затра дадут себя знать... Цикл: 40 минут движения, 5 минут привал. Те из попутчиков, кто вначале резво  по тропе побежал и скрылся за поворотом, к середине подъёма от нас приотстали...

За трассой американцы, надо отдать должное, следят капитально. На деревьях - отметки, на последнем участке перед  вершиной - желтый пунктир...

Эх, и видок отсюда! Мобильник показывает наилучшее соединение, еще бы, естественная антенна! Сын звонит в Нью-Йорк, похвастаться сестре...

Пока шли, погода радовала, однако стоило оказаться на вершине и сделать пару снимков, как задуло, налетели тучи, хлынул ливень. Кто из попутчиков ветровку в рюкзачок поленился положить и на легке вверх рванул, теперь совсем неуютно себя почувствовал. А вниз как минимум полтора часа спускаться, да по мокрым камням... Горы, есть горы, не расслабляйся даже в невысоких...

Спустились, а внизу солнышко...  

После Каскада самочувствие отличное, потому назавтра решаем идти на Алгонквин (Algonquin), вторую по высоте местную вершину, в 5105 футов. Вершина названа по индейскому племени, жившему здесь. В голодные времена им приходилось питаться корой. По индейски эта диета зовется "адирондакс", отсюда и название парка...  

С Алгонквином приключилась история. Какой же отпуск, да еще в горах и без истории?

С утра прокопались, а по дороге к подножью птичка-бедняжка в машину на лету врезалась, примета скверная...

К исходному пункту подъема приехали лишь к полудню. Подъем, написано, занимает 4 часа. Значит и на спуск столько же надо. Мда... Темнеет-то к 8-ми, впритык со временем получается. Жена, поглядев на снаряжение и серьезные лица других туристов, заломила руки и запричитала, дескать не отпустит единственного сыночка со мной в эдакую поздноту. Да и сам засомневался. В общем, решил идти один, в темпе вальса...

Идти легко, погода соответствует. Но на тропе людей уже поменьше, чем вчера. Это и понятно, серьезнее подъем. Крутячки чаще встречаются, зато и дышишь в полные легкие горным воздухом, как будто пьешь из родника... Крутячки, да не простые, по некоторым и водичка бежит... В кроссовках здесь делать нечего, скользили бы, а волмартовские ботинки держат, как доктор прописал (не думайте, за рекламу мне не проплачено:) В один из таких подъемов по мокрому граниту, ближе к вершине, тропа влилась в рощу карликовых березок. И прямо у лица (уж больно круто было) увидел двух подберезовиков. Свежайших! Но не то, что бы сорвать, и мысли о фото не возникло. Какие там грибы, вниз бы не поехать...

Спрашиваю встречающихся туристов, далеко ли до вершины. Да уж почти пришел, минут 10-15 осталось,отвечают. Это вливает силы.

А вот, и она, вершина.

Взошел, как выяснилось, быстрее расчетного времени на час с хвостиком. Значит времени для спуска - с запасом. Вскрываю баночки с ланчемитом и мандариновым компотом. Аппетит, естественно, зверский. Тишина, пушистая горная травка, традиционная пирамидка. Пейзаж вокруг - закачаешься. Эх, ребята, вы, которые остались в долине, какой же красоты себя лишаете, бедолаги...

Прямо на вершине, укрывшись от ветра в расщелине и основательно зачехлившись, парочка читает старые, судя по желтизне страниц, книги. Мда, такого в прежней горно-туристкой практике не встречалось. Медитируют?...

Однако, пора и честь знать, надо спускаться. На часах - около 4х, значит к 7-ми должен вернуться. Где там желтые штрихи- маркеры? Вот они, родимые. Хотя, вроде, как в другом направлении идут? Да нет, откуда тут другим взяться? Туман с ветром, как водится на вершине, налетел, задуло, быстро-быстро застегиваемся и вниз. А то, как бы и дождь опять не хлестанул, на спуске он мне совсем не нужен... Все-таки стало накрапывать, хоть и не сильно. Камни, однако, заблестели. Ботинки и здесь не подводят.

После спуска метров на 300 туман рассеивается и начинает снова припекать. Оглядываюсь и понимаю, что явно  нахожусь на незнакомой тропе. Совсем не той, какой шел вверх. Во-первых, становится жарко и, судя по солнцу, это - южный склон. Да и места совсем другие...

Да, брат, все ж квалификацию ты потерял. Дождь - не дождь, карту надо было достать, когда еще на вершине лишь первые сомнения появились. Что делать, достаю ее теперь. Так и есть, иду по другому маршруту, спускаюсь по противоположному склону. Одно утешает, тропа - официальная, маркеры нанесены, заблудиться не должен. О том, чтобы подняться обратно наверх по только что пройденному крутяку с туманом и ветром (а снизу видно, что вершина попрежнему затянута) и думать не хочется. Теперь задним числом понимаю, это было бы правильнее.  Что еще сподвигло втянуться в авантюру, на карте не были указаны мили. Прикинул, что расстояние себе удлиняю не сильно и в сэкономленные при подъеме час-полтора до темноты должен уложиться. Поначалу спуск укрепил в данном выводе, потому что был менее крутой, чем подъем по противоположному склону. А уж живописный какой! Немного, правда, настораживало полнейшее безлюдье. Однако думать над этим обстоятельством некогда, время поджимает.

Затем одна авантюра плавно перетекла в другую. Солнце стало не на шутку припекать (склон-то южный), потому решаю искупаться в родниковом мини-озерце. Вода, текущая по нагретым камням в озерце была комнатной температуры. Вокруг, как уже говорил, ни души. Перспектива шлепать вниз в мокрых, после купания, трусах, не вдохновила. Ну и, сами понимаете, занырнул в традициях предков... Ощущения после купания описывать не буду, бесполезно. Скажу только, что наполовину, если не больше, компенсировал силы, затраченные при подъеме. Погнал дальше. Одно плохо, времени на снимки не остается... Местами тропа идет по ручью, по сухим верхушкам лежащих в воде камней. Ну точь-в точь как на Главном Кавказском хребте, в окрестностях турбазы Горячий Ключ...Попадаются незнакомые цветочки, временами - старая знакомая черника...

Но вот, наконец, и развилка троп с указателями расстояний. Становится понятным, почему никого сейчас нет на тропе - до моего исходного пункта - 5,5 миль. Время - без пятнадцати шесть. Пройти это расстояние до наступление темноты представляется проблематичным. Не по асфальту же... На всякий случай захожу в находящийся рядом outpost, сторожку. На звук шагов появляется удивленныйо ее обитатель, студент по виду. Объясняю, что ошибся со спуском и спрашиваю, нет ли более короткой дороги домой? Нет, отвечает. Но если поторопишься, успеешь. Эх, жаль, фонаря нет для последнего участка пути... Пополняю запасы воды, а он тем временм рассказывает предстоящие особенности маршрута....

Через 10 минут выхожу к Colden Lake. Красиво, что и говорить!.. Тропа проходит под отвесной скалой по гребням громадных валунов. В некоторых местах валуны соединены горизонтально и полугоризонтально лежащими лестницами. Экзотика! Которая дополняется тем, что скакать, что называется, в одно касание, по гребням камней и лестницам над плещущейся под ногами водой приходится практически в рок-н-ролльном темпе. К месту вспоминается ответ интервьюеру  швейцарского альпиниста, за рекордное время преодолевшего в Альпах сумасшедшую вертикальную стену. Понимаете, сказал он, опаздывал на последний поезд в Женеву...

Возникла бредовая мысль пофотографировать экзотическую тропу с лестницами, но тут же и рассосалась перед перспективой скакать в дальнейшим по аналогичным камням, но уже в темноте. Время от времени проверяю связь по мобильнику. Глухо, вокруг горы, не пробивает хваленый Верайзон. Все же, углядев просвет между противоположными склонами, нахожу пятно, где связь работает. Сообщаю сыну, если к темноте не выйду к Адирондак Лоджу (месту парковки), пусть, взяв фонари, идет с мамой по единственной тропе навстречу. Он интересуется, где я сейчас. Объясняю, руководствуясь недавно полученным от обитателя сторожки описанием. Впоследствии выяснилось, что ошибся, находился на час пути дальше. К счастью, после Colden Lake крутяки сменились влажной горной низиной с тропой, сделанной из расколотых вдоль бревен. По такой тропе можно и пробежаться. Разумеется, ни о каких циклах "движение - привал" нечего и думать. В который раз радуюсь, что не взял с собой сына. Не уверен, что он выдержал бы подобный бешеный темп спуска. К счастью, темнело все же не так быстро, как опасался. Пару раз, правда, в сумерках не замечал указателей на деревьях и выбирал ошибочное направление. Однако быстро спохватывался и возвращался.

Почти полная темнота наступила по моим расчетам где-то в получасе движения до исходного лоджа. Это была уже хорошо протоптанная лесная дорожка. И тут вдали засветились два фонарика. Уф...  

Вечером с соседнего сайта подходят американцы. Интересуются, не по-русски ли говорим. Приятная пара из Массачусетса, Линда и Роланд. Он - преподаватель сайенса (я не уточнил, какого именно), она - преподаватель социологии.  Сообщают, что их дочка этим летом практиковалась в школе при МХАТе, как театральный художник . У Роланда  с собой туристская библиотека в миниатюре. Рассказывает подробности о наших маршрутах (уже пройденных и предстоящем). Кое в чем и мы оказываемся ему полезными. Объединяемся у костерка с нашим бренди и их пивом. Они рассказывают о своей жизни, доброжелательно расспрашивают нас. Линда крепко поругивает Буша, Роланд более сдержан, но тоже от Президента не в восторге...

  Наутро отправляемся к горе Гигант (Giant). Наслушавшись о вчерашних приключениях, сын, что называется, гарцует под седлом. По отдельным междометиям понимаю, жалеет, что накануне не пошел... Гигант пониже (4800 футов), чем Алгонквин , однако подъем, судя по всему, круче. Крутизна его нами, однако, воспринимается привычно, главный признак нормальной адаптации. Особенно у сына, накануне отдохнувшего. Сам-то впоследствии на спуске все же почувствовал, что вчерашняя пробежка бесследно не прошла... На середине подъема встречаем бодро спускающуюся вниз молодую пару. Советуют нам выбрать для спуска другую тропу, более живописную (они ею поднимались). Памятуя вчерашний опыт, уточняю подробности, переспрашиваю, не заблудимся ли. Уверяют, что нет, да и карта подтверждает.

Вершина, как и прежние, солнышком побаловала скупо, быстро окуталась туманом.

Впоследствие выяснилось, что поднимались мы на Гигант не трудной тропой, а более пологой.... А спускались, по их совету, как раз ею, трудной. И действительно, более живописной. Думаю, это было удачное решение. Все же цель не самоистязание, т.к. подъем по трудной был бы "очень и очень". Разумеется, в этом случае было бы уже не до фотографирования красот. Таких, например, или таких... Озерцо сверху, оно же ниже, а вот оно же при ближайшем рассмотрении...  

Горно-восходительная часть отпуска завершена.  

Утром на прощание поднимаемся на фуникулере на уже упоминавшуюся горнолыжную трассу на White Face, откуда тоже открывается хороший вид. Потом заезжаем на пару часиков в олимпийский же Лэйк Плэсид, стоящий над одноименным озером и озером Mirror. Зимняя Олимпиада, как оказалось, была здесь помимо 80го еще и в 32 году...Снег к постоянно функционирующему крытому катку здесь подбрасывают и летом...

Симпатичный игрушечный городишко, напоминающий альпийскую деревушку.  

Пара часов езды на юг от Лэйк Плэсида и приезжаем на завершающий пункт маршрута - курорт Lake George.

Озеро гигантское, с отелями и турбазами по берегам.

Наша турбаза Hearthstone Point поражает размерами - 250 мест для стоянки. Наше место от воды недалеко. Позним вечером, уже в темноте занырнул с дороги. Вода теплая и чистая.

Ночью подъехали друзья с песиком, будем стоять вместе трое суток...  

С утра рассмотрели официальный пляж. Как водится в штате Нью-Йорк, отгороженный поплавками "лягушатник" и неизменный спасатель на вышке, не позволяющий заплывать за буйки. Не, ребята, "пионерлагерь" оставляем для "матрасников". Получаем в офисе карту местных трэйлов. Это разумеется, уже не  пики, что были накануне, но, тем не менее, густой горный лес над озером, есть где прогуляться. Отменяем правило "девчонок не берем", жена на этот раз составляет нам компанию. Сын шутит, если мама будет хорошо себя вести, рюкзачок ей доверю... Выбираем прогулочный трэйл на пару-тройку часиков в оба конца под романтичным названием Deer Leap ("Прыжок Оленя"). В описании встречается упоминание о змеях, не придаем ему значения. Первая маленькая (оранжевые продольные полосы на черном фоне) змейка попадается прямо в начале маршрута. Ну-ну, поглядим, что дальше будет. На всякий случай становлюсь первым на тропе... Идти одно удовольствие, пьяняще пахнет нагретой сосновой хвоей, с высоты внизу между деревьями синеет озеро. Возникает ассоциация с волжским Конаково.

... Против ожидания маршрут заканчивается не на берегу, а на крутом обрыве, где открывается  замечательный вид с высоты. Скорее всего, это и есть основная цель маршрута. Попытки найти спуск к воде к успеху не приводят. Схема трэйла это подтверждает Отдыхаем на разогретых солнцем камешках, наслаждаясь открывшейся панорамой и трогаемся обратно. На этот раз сын идет направляющим. Внезапно кричит: "Скорее камеру, гремучая змея!" Ничего себе, новости... Подхожу, на ходу настраивая фотоаппарат под темноватое из-за густой кроны леса освещение. Змеюга, лежавшая рядом с тропой, впечатляет. Метра полтора длиной, толщиной в женское предплечье  черное тело в редких желтых поперечных полосах, заканчивающееся характерным, сантиметров в 10, кончиком. Не трещит, а степенно уползает. Снимки, к сожалению, вышли нечеткие, здесь не помещаю. Что и говорить, маскируется змея основательно. Приблизившаяся с опаской жена, с расстояния метра в полтора уже с трудом ее различила. В свете такой встречи наши недавние попытки, сойдя с тропы, найти спуск с обрыва в кустах и высокой траве, задним числом показались мне легкомысленными... По случаю вспомнилось, как по берегу небесной синевы озера Искандеркуль в Таджикистане можно было ходить лишь постукивая  перед собой палкой. И одну гюрзу-таки тоже встретили...

Не, такой хоккей нам не нужен...

Друзья, пока мы шастали по змеиным местам, взяв в рент каноэ, обследовали многочисленные островки. Говорят, здорово, полно необитаемых, где, слившись с природой, плавали и загорали "чистым весом"...

Назватра, поэтому, решаем дополнить хайкинг водным элементом.

Берём такое же, как у друзей, каноэ. Сын усаживается грести на корму, я на нос. Жена, сев на ненадетые нами спасжилеты и ощутив себя на капитанском мостике, пытается командовать. Однако за отсутствием рупора и ввиду саботажа как юнги, так и впередсмотрящего, переквалифицируется в фотокорры...

Гребля на каное оказалась, в общем, не сложной и с попутным ветром мы легко выгребли на фарватер. Друзья к этому времени скрылись из виду... Час спустя пристаем к совсем маленькому островку. Сын поскальзывается на камнях и раньше запланированного купается в кристально чистой воде. Плывем к следующему острову. Обитатели рассказывают нам о следующих по пути островах. Проплываем эдакие Сциллу и Харибду между Малым Черепашьим и Черепашьим островами и на Черепашьем же швартуемся. Здесь тоже палатки, но их совсем не много, стоянки расположены далеко друг от друга. Живописные спокойные лагуны... Пару-тройку дней при хорошей погоде провести на таком острове вполне можно. Находим пустую стоянку и перекусываем. Сын забрасывает удочку. Безуспешно...

Проведя на острове пару часов и созвонившись с друзьями, решаем возвращаться. На причале сын, разговорившись с "аборигеном" узнает, что прибор на его катере (т.н fish finder) показывает обилие рыбы рядом с островом, метрах в 50-ти. Решаем порыбачить. Однако ни червяка, ни блесну форель и прочие обитатели озера не берут. После получаса безуспешных попыток ложимся на обратный курс. Внезапно сзади раздается звук катера. Абориген, обнаружив, что сын забыл на причале шлепанцы, не поленился завести мотор и нагнать нас уже в полукилометре от острова...

Тем временем встречный ветер крепчает. Временами кажется, гребя в полную силу, тем не менее остаемся на месте. Теряющийся в дымке дальний берег, куда держим путь, кажется, не приблизился ни на йоту. Волны на фарватере становятся все выше и выше и двигаются хаотично. Поэтому развернуть каное под углом к волне, чтобы погасить удар невозможно. Слабым утешением является то, что естественные волны гасят волны от проплывавших моторок. С моторок, кстати, время от времени предлагают взять нас на буксир. Жена уже склонна принять это предложение, однако мы с сыном, как гордый Варяг, пока не сдаемся. По истечении часа плавания по волнам, юнгу слегка укачало и возникла мысль передохнуть на одном из островов. Однако увидев, с каким шумом и брызгами волны  бьются о крутые гранитные берега, эту идею отбросили. Нашли прямо по курсу точку-ориентир и продолжили "отдых на воде". Легкое каное взлетало на волну, сидя на носу, я старался в тот же момент сделать гребок и затем все повторялось с противоположного борта. Что-то в этом было эдакое цусимско-севастопольское. К счастью, последний парад для нас все же не наступил и после двух часов отчаянной гребли наконец, зашли в свою тихую гавань. Юнга завалился на заднее сиденье машины и мы в "развалочку" порулили в местный Tops затариваться продовольствием к прощальному костру.

  Верный бренди (хотя сегодня больше подошел бы ром) набрасывал на горный отпуск вообще и завершивший его водный элемент в частности романтический флер... Оперативно замаринованные куринные окорочка подрумянились над углями  на славу.  Пес, блаженно жмурясь на огонь, не верил своему собачьему счастью, вырвавшись из мира асфальта и прочих достижений цивилизации...

 Под утро отголоски бушевавшего на юге урагана Катрин дошли до нас  проливным дождем.

Позвонив приятелю и узнав, что прогноз для здешних мест на ближайшие часы не оставляет ни малейших надежд, стали быстро паковаться. Благодаря тенту практически не намокли...

Часа за два до дома (весь путь обратно занял три с половиной часа) жарко засветило солнце. Под ним на травке сразу по приезду разложили для просушки палатки и тент .

Отпуск, занявший с выходнями 8,5 дней, кончился...