Владимир Воробейчик. Путешествие по Аляске

Свежая информация Выставочный ковролин у нас на сайте.

Аляска, Аляска... Моя долгожданная мечта исполнилась, хотя 10 лет назад у меня и в мыслях не было, что я когда-то смогу там побывать.

Север для меня всегда более притягателен, чем юг. Я восторгался красотами Нового Афона, но суровые пороги реки Умбы (Кольский п-ов) сильнее тянули меня снова и снова побывать там. В общем, расскажу про наше путешествие по Аляске. Сделаю это для желающих повторить что-то подобное, а в конце приведу цены и советы - это может пригодиться.

По условиям наша поездка с самого начала была задумана полудикой. Мы отказались от пароходных экскурсий, а приблизительный маршрут разработали сами. Начиналась она так: перелёт из Детройта в Анкоредж, рент машины в аэропорту, и около 11 вечера - мгновенный выезд по направлению к Denali Park.

Мы планировали отъехать на расстояние длиной по времени в примерно 1 час от Анкореджа. Места в тамошнем мотеле мы забронировали заранее. По дороге в темноте вокруг нас вставали горы, и мы только зубами скрежетали от обиды, что было уже темно и мы не могли их видеть... Успокаивали же себя тем, что ещё раз будем проезжать эти места.

(Примечание редакции: для того, чтобы увидеть фотографии большего размера, наведите "мышку" на снимок и нажмите на левую кнопку)

Переночевав, мы продолжили свой путь к парку Денали, останавливаясь по пути там, где нравилось, сворачивая на боковые дороги-отростки. Природа напоминала среднюю полосу России за исключением того, что на горизонте постоянно виднелись горы. Несколько раз нам попадались любопытные места отдыха со своеобразными «зонтиками».

 

Свернув на боковую гравиевую дорогу, мы попали на очень тихое озеро. Вид его был столь чудесен, что я не мог не сделать снимок. Один из них я считаю самым удачным из всей аляскинской серии.

Примерно к двум часам дня мы добрались до парка Denali. Въезд в парк на частных машинах ограничен - туда пропускают только при наличии забронированного места в палаточном лагере. А вот профессиональных фотографов туда пускают и так. Для остальных же - автобусные поездки, чтоб не задерживались. Желающих много!

Еще из дома мы забронировали все возможные автобусные поездки, что оказалось ошибкой. Дело в том, что все автобусные экскурсии идут по одной и той же дороге, просто их длина разная. Самый оптимальный вариант - поездка до Wander Lake.

Дорога, покрытая щебёнкой, проходила по горам, иногда настолько близко к обрывам, что теперь стало понятно, почему частным машинам туда ход запрещен. Автобусы разъезжались просто впритирку, меньше, чем в полуметре от обрыва. Но виды... Виды открывались грандиозные! Переливы сине-зелёных красок на горах завораживали. Трудно найти подходящие слова, чтоб описать их, - лучше я покажу фотографии...

По пути экскурсовод много рассказывал о жизни диких животных, особенно про медведей. Но животные встречались нам нечасто. Удавалось только видеть белые точки на склонах гор, которые при сильном увеличении действительно оказывались - гризли. Один раз прямо на дорогу выбежала семья лис, точнее, мать с двумя детёнышами. На автобус они никакого внимания не обратили. Несколько раз вблизи проходили карибу (это такой вид оленя).

 

 

Несколько раз экскурсовод делал акцент на то, как тщательно на Аляске берегут природу. Я бы пропустил всё это мимо ушей, так как и так ясно, если бы не один случай. Во время очередной остановки после очередного рассказа у нас было время выйти и полюбоваться видами. У меня были какие-то вопросы к экскурсоводу. Отвечая на них, экскурсовод в то же время подбирал окурки, кусочки бумажек и прочий мусор с дороги и относил это в мусорный ящик. Явно было - чистка запылённой дороги не входила в обязанности этого человека, он это делал по своей воле. Тут я понял, что забота о чистоте природы - не пустые слова, это потребность и обязанность.

Дорога к Wander Lake лежит мимо высочайшей горы в Северной Америке - пика McKinley. Нам сильно повезло: мы видели этот пик, хорошо его рассмотрели, тогда как экскурсовод сказал, что пик практически всегда покрыт облаками, и только 20% туристов могут видеть то, что удалось нам. Потрясающе. На снимках вы можете увидеть вместе со мной подъезд к McKinley и общий вид этой величавой горы.

Кстати, на остановке напротив McKinley произошло следующее. Сделав несколько снимков, я отнёс фотоаппарат в автобус, чтобы не таскаться с ним. Побродив вокруг, услышал крик: «Медведь!». Деёствительно, снизу на дорогу медленной походкой к нам направлялся громадный гризли. Нас стали загонять в помещение магазинчика, где продавали сувениры). Я было рванул в автобус за фотоаппаратом, но меня остановили и уговорили пройти в помещение. Тут же закрыли вход (а он был широкий, не просто дверь) металлической решёткой.

Медвель медленно выбрался на дорогу и, не обращая никакого внимания на галдящих людей, прошёл мимо нас в паре метров. Возникла просто пародийная ситуация, зеркальная для зоопарка: люди сидели в клетке, а животные гуляли снаружи. За одним исключением - звери не толпились перед клеткой и не показывали на нас пальцами. И даже не фотографировали!

При отъезде к Wander Lake нас предупреждали, что там много комаров, так что мы запаслись дэтой. Комары там действительно были, но...

Я помню комароов на Кольском. Протягиваешь руку, и она видна, как в чёрном тумане. Ходить по нужде приходилось на счёт раз-два-три, и то потом задница чесалась в течение нескольких часов. Суп, снятый с костра, мгновенно покрывался ровным слоем комаров, и надо было его срочно есть вместе с этим «мясом», иначе это будет ещё хуже. Дэта комарам была нипочем, и мы мазались диметилфтолатом...

Здесь этого и близко не было. Я немного побрызгался дэтой, но и это было не обязательно. Интересно было бы понаблюдать изнеженнных американцев где-нибудь на северном Урале, по сравнению с которым даже и на Кольском комаров просто нет...

Остановились мы в парке Denali в палаточном лагере. Гостиница там есть, но цены заоблачные. Да и палаточный лагерь был в 5 раз дороже аналоничного в Мичигане. Вокруг лагеря было полно лосиного помёта. Вспомнил я об этом вот почему.

Мы зашли в сувенирный магазинчик и с изумлением увидели, что лосиный помёт продаётся в качестве сувениров! Причём в двух вариантах. Просто завёрнутые в целлофан две какашки стоили 2 доллара, а лакированные (!) в том же целофане - 5 долларов. Я просто обалдел и, иронизируя, спросил продавца: «Это съедобно?» Продавец не понял шутку и серьёзно ответил: «Ни в коем случае.» Потом, разговорившись, я спросил: неужели это кто-то покупает? Ответ был: «Да, и очень многие». После этого у меня возникла идея разработать ремни безопасности для кошек, чтобы их перевозить в машине, - американцы всё купят!

На следующий день мы выехали в Fairbanks. Сама дорога была не особеннно примечательна, а номера в гостинице мы заказали заранее. Забросив вещи в номер, тут же отправились гулять по городу и его окресностям.

Гор в окресностях Fairbanks нет, а природа с погодой настолько напомнили Подмосковье, что нам взгрустнулось. Побродили по лесу, да и наткнулись на целые рощи грибов: белые, подберёзовики, мухоморы. Мы за 5 минут нарезали целлофановый пакет белых, но что с ними делать - не знали. Потом часть их отдали каким-то людям, стоящим на парковке, а часть принесли в гостиницу и отдали человеку, сидящему на приёме. Но было очень удивительно - это что никто не знал, что это за грибы! Когда я сказал, что они великолепны на вкус, мужик в гостинице отломил кусочек белого и съел его. Правда, он сказал, что действительно, вкусно. Я не удержался, чтобы не сфотографировать обычный аляскинский мухомор, хотя до сих пор меня мучает вопрос: «А чем он отличается от подмосковного?»

Мы планировали (но не забронировали) поездку на пароходике по реке вглубь лесов. Билеты были только на следующий день. Оставалось время погулять по городу - тут мы и наткнулись на музей льда. Зашли, побродили бесцельно, и тут к нам не подошёл человек и на чистом русском языке рассказал о музее. Звали его Владимир, фамилию не помню, сам он с Чукотки. Оказывается, в Fairbanks каждый год проходит чемпионат мира по вырезанию фигур из льда. Основной скульптор здесь - Владимир...

В большой холодильной комнате стояли фигуры из льда. (Примеры вы можете видеть на фотографиях, а любопытгым советую сходить по адресу www.icealaska.com, где можно посмотреть и результаты последнего чемпионата мира по этому искусству).

На следующий день мы выплыли в экскурсию на теплоходе. Всем, кто побывает в Fairbanks, я искренне желаю не пропустить эту экскурсию... Мы проплывали по очень красивым местам. Нас повезли вглубь тайги и показали реконструкцию образа жизни индейцев, и хотя понятно было, что всё это напоказ, но всё равно было очень интересно: как индейцы ловят и обрабатывают сёмгу, как тренируют собак для езды в упряжках, как и какие одежды делают из меха. На одной из моих фотографий виден дом, стояший в глубине тайги, - так живут аляскинцы.

Несколько неожиданный вопрос был задан, когда нам показали сделанную из разных мехов шубу, вызвавшую восторг своей красотой. Кто-то спросил: «А сколько такая стоит?». Пожилая индейская женщина, почему-то не ожидавшая такого вопроса, ответила, что это, в общем-то, уникальная работа, котораую она не оценивала в деньгах. Тут она подсчитала расходы и стоимость работ и назвала сумму в размере 5 тыс. Для меня сам подсчёт выглядел несколько диковато, но потом я слышал несколько комментариев о дороговизне шубы (!).

 

Из Fairbanks есть дороги на север, туда, куда туристы не ходят. Было бы очень интересно и там побывать, но некоторые обстоятельства не давали нам это сделать. Во-первых, конечно - у нас не было достаточно времени на всё. Во-вторых, большинство компаний, дающих машины в рент, запрещают туда ездить, т.к. дороги там чисто гравиевые, и компании боятся, что машины повредятся. По-моему, только "National Car Rent" позволяла туда ездить, но цены у них были куда выше, чем обычно.

Мы продолжили наш маршрут по дороге №2 (см. карту внизу). Нам сказали, что на развилке дорог №2 и №4 находится село Delta Junction (Дельта Пересечение) и в этом селе много русских. Русских я там вообще не нашёл, но нашёл одну украинку, которая с трудом говорила по-украински. Это была пожилая женщина, прожившая там более 50 лет, хозяйка ресторана. В конце концов говорить с ней пришлось по- английски.

Мы поехали по дороге №4 (Richardson Highway). Сама дорога была не особенно интересной, но и по книге, по которой мы готовились к поездке, и по рассказам знали, что от Richardson Hwy отходит Denali Hwy - очень красивые и живописные края. Мы запланировали там проехать миль сорок, а затем вернуться.

Действительно, свернув на эту дорогу, мы увидели вполне живописные места, но им было далеко до красоты парка Denali. Мы остановились в гостинице на красиво расположенном озере, но подвела погода: попали туда мы в сильный ветер и дождь, и не было возможности покататься по озеру, побродить вокруг него.

На следующий день с утра мы поехали назад по направлению к Richardson Hwy.
Тут нам повезло - гроза уходила прямо на глазах и вслед за ней шла радуга. Восхищенный этим зрелищем, я, конечно, сделал несколько снимков.

 

По Richardson Hwy мы продолжили свой путь на юг. Дорога шла, в основном, по высокому холму, и виды напоминали то, что я видел, проезжая на поезде в Забайкалье: море леса, изредка рассеченное полосками рек.

Влившись в дорогу №1, мы миновали посёлок Glennallen. Сам посёлок небольшой, мало примечательный за и сключением того, что на перекрёстке стоял парень и продавал выделанные шкуры. Цены для натурального меха были очень невысокие, но что с этими шкурами делать?

Немного отъехав от Glennallen по направлению к Anchorage, мы остановились у небольшого симпатичного водопада. Это событие ознаменовалось тем, что мы случайно оставили там видеокамеру, и потеря была большая, т.к. с видеокамерой пропала целая кассета, на которой многое было заснято, в том числе встреча с медведем у пика McKinley. Вот этот картинный, но злочастный водопадик...

Вся дорога №1 от Glennallen до Anchorage довольно красива, но виды повторяют парк Denali и другие места. Мы остановились на ночёвку в палатке у речки, расположенной очень живописном месте.

 

Наутро мы выехали по направлению к полуострову Kenai. У нас было два-три часа на остановку в Anchorage, что мы и сделали. Городок очень симпатичный, а главная улица просто великолепна и полна движения. Побродив по сувенирным магазинчикам, мы наткнулись на русский магазин. То ли так было на самом деле, то ли в нас сыграла наша ментальность или сентиментальность, но сувениры в русском магазине нам понравились больше всего. Очень впечатлили целые полки матрёшек, разукрашенных под героев русских народных сказок. Правда, и цены потрясающие - 1500 долларов. Однако такого качества исполнения я не видел даже в Москве. Потрясающая резьба из кости. От покупки одной вещички мы не смогли удержаться, выложив за неё 500 долларов. Нам сказали, что владелец магазина сам с Чукотки и ездит по Чукотке, собирая лучшее и привозя это в тот магазин. Судя по ассортименту, у того человека очень хороший вкус.

Нам посоветовали сходить в магазин "Fur Exchange" - «Обмен мехов». Это оказался великолепный магазин-выставка произведений искусства, в том числе и из мехов.

Следующим основным пунктом остановки был город Homer, находящийся на юге Кенайского поуострова. Дорога туда была достаточно длинной, и мы, как и планировали, остановились в посёлке Касилоф, где провели и следующий день.

Вечером мы пошли на рыбалку. Но тут выяснилась одна любопытная вещь. Дело в том, что нерест лосося уже прошёл, а нерест сёмги ещё не начался. Мы поймали несколько крупных лососей, но они были уже красные. Вот что это значит.

Лососёвые после нереста умирают. Проходя вверх по течению, рыба ещё в порядке, организм ее силен. После нереста она перестает есть и постепенно ослабевает. На лососей набрасываются разные речные клещи и другие насекомые, питающиеся кровью. Ослабевшая рыба из-за множества укусов и кровоизлияний становится красной и умирает. Такая рыба для людей считается несъедобной. Зато она является отличной пищей для орлов и медведей, которых в тех местах полно. Они и очищают реки от мёртвой рыбы.

Мы ловили таких рыб спинингом, но не потому, что они хватали наживку, а просто они настолько кишели, что забрасываемый крючок цеплял их то за спину, то за брюхо.

Вообще, тут нам несколько не повезло. Дело в том, что я планировал поездку на последнюю неделю июля - первую неделю августа. По моему опыту путешествий по Кольскому, это лучший период. И это действительно так, с погодной точки зрения. Но с точки зрения кое в чем мы потеряли. Дело в том, что во время нереста на ловлю рыбы выходят медведи. Например, в районе Кордовы были оборудованы специальные места для наблюдения за медведями во время их рыбалки. Но в это межсезонье мы ничего такого не видели...

Вечером мы поехали к морю и, гуляя по пляжу, встретили очень любопытное зрелище. Весь пляж был забит людьми с огромными, метра в полтора-два диаметром, сачками. Люди в водонепроницаемых костюмах, стоя по грудь в воде, сачками ловили сёмгу, которая играла на поверхности. Вытащив рыбину длиной с метр, ей тут же встарывался живот, выбрасывались все внутренности, включая и икру, отрубалась голова, и тушка клалась в мешок. По берегу летали тучи чаек, которые мгновенно пожирали выброшенные потроха и обклёвывали головы. Набрав мешок рыбы, люди на санках отвозили их к машинам. Как нам сказали, такая заготовка разрешена в течение недели.

Мне вспомнился разговор с одним человеком в Комсомольске-На-Амуре. Рыбу там ловить было запрещено. Но местные делали следующее. Они уезжали вниз по течению в деревни к родственникам или друзьям. Там они ловили рыбу, вынимали из неё икру, засаливали 2-3 бочонка (сама рыба выбрасывалась, т.к. она не хранится даже в засоленном виде), оставляли эти бочонки в подвалах (везти их было нельзя - рыбнадзор ловил), а зимой, когда Амур вставал, они брали один грузовик и привозили эти бочонки сразу для многих семей.

Я помню, как на реке Умба (Кольский п-ов) одного человека на наших глазах арестовали за одну пойманную сёмгу.

Тут у меня возникли два вопроса для размышления. Первый. В России людям, живушим у реки и веками получавшим пропитание с неё, запрещали ловить рыбу. На Аляске - делай не хочу. Второй. Почему в России брали икру и выбрасывали рыбу, а на Аляске, в той же природной зоне, делалось всё наоборот? Ответа не знаю.

В гостинице, узнав, что мы русские, сказали, что по пути в Homer есть чисто русская деревня с церквью. Это нас заинтересовало, и мы сделали там остановку. Деревня эта называется Нинилчик.

Мы заехали в эту деревню и зашли в единственный магазин, который там был. За прилавком стояла женщина чисто славянской внешности. Улучив момент, я спросил, говорит ли она по-русски. Ответ был отрицательный. На вопрос, а говорит ли кто-нибудь в деревне по-русски, был ответ, что только поп, который ведёт службу на русском языке в церкви. Понаблюдав за торговлей, я заметил, что товары подаёт ей чужчина с чисто индейской внешностью. По комментариям я понял, что это её муж.

Мы поехали посмотреть на церковь. Она стояла, как и положено, на горе, в самой высокой точке села. Выстроена в славянском стиле, с кладбищем под боком. Сама церковь была закрыта, сфотографировать я её не смог, т.к. шёл достаточно сильный дождь. Побродив вокруг и чертыхнувшись, что нет возможности попасть внутрь, мы продолжили свой путь к городу Homer.

По дороге мы увидели лосиху с двумя лосятами, мирно пощипывающими травку в метрах 5 от дороги. Там остановилось несколько маших, все принялись фотографировать. Ни лосиха, ни лосята не обращали на людей никакого внимания. Проезжавший мимо лесник (ranger) остановился и наблюдал, чтобы никто не напал на лосиную семью. Я сделал несколько снимков, один из которых, кадрированный (без лосят) показываю здесь.

 

В Homer'e мы поселились на вершине холма, с которого открылся совершенно потрясающий вид.

Нам говорили, что в Homer'e много разных изделий прикладного искусства. Там, действительно, есть очень множество сувенирных магазинчиков на живописном моле (часть суши, врезающаяся в море), но качество этих изделий резко уступало тому, что можно видеть в Anchorage. Мы купили билеты на пароходную экскурсию, которая должна была отвезти нас на известный своей красотой остров с попутной рыбалкой на камбалу, но погода всё испортила, и мы отменили эту поездку. Сходили мы пару раз на рыбалку, но ничего не поймали. Нам посоветовали съездить на миль 20 назад, так как там есть интересная картинная галерея. Мы последовали этому совету и не пожалели!

Оказалось, что это художник - Norman Lowell - написал множество картин о Аляске. По этим картинам было видно, что человек неистово влюблён в этот край. Эта галерея оставила очень хорошее впечатление. Там была и картина виденной нами русской церкви под названием "Years of Russian Influence". Сам художник оказался пожилым и очень симпатичным человеком. Мы разговорились. Я спросил, кто содержит эту выставку. Ответ был, что он сам с женой, государство ему никак не помогает. С учётом того, что вход на выставку был бесплатный, там было несколько залов с поддержкой освещения и температуры, я был ошеломлён. Что-то вспомнились высказывания на некоторых русских сайтах о кровожадности американцев. Я здесь привожу одну картину Нормана, она сосканирована с путеводителя по музею.

Следующий день мы потратили на переезд из Homer'а в Seward. Там у нас была куплена (надо делать заранее, потом купить не удастся) поездка на пароходе в открытое море с заходами к нескольким ледникам. По дороге должны были увидеть китов. Но, опять-таки, подвела погода. Шёл сильный дождь с ветром, море было неспокойно, и капитан не рискнул идти в открытый океан. Мы сделали короткую петлю без заходов к ледникам и китам. Да и то, когла мы разворачивались, то зацепили минут на 10 открытый океан. От такого «зацепа» стало рвать процентов 70 пассажиров, а обслуживающий персонал носился по кораблю с вёдрами и швабрами, мгновенно всё подтирая.

Нам посоветовали съездить к одному леднику, к которому достаточно близко подходила дорога. Ледник назывался «Детский». Мы попали на удивительное зрелище, я никогда не думал, что ледники бывают столь голубыми. Впрочем, судите сами. На фотографии высота не чувствуется, но она составляет метров 30.


 

Затем мы решили просто поездить вокруг. В одном месте открылся живописный вид на весь Seward. Вот он. Сделайте скидку на качество фотографии - она делалась под достаточно сильным дождём…

Немного проехав, мы наткнулись на "Correction Area". Что это такое, мы не знали, но виды, открываюшиеся за колючей проволокой, были очень красивы. Мы оставили машину на стоянке и пошли бродить. К счастью, там остановилась машина и на наш вопрос: «Что это такое?», человек ответил: «Тюрьма.» И добавил, что за нами уже наблюдают, о чём ему сообщили по радио. Немного ошалев, мы сразу же оттуда уехали. Но в голове осталась мысль: как все-таки любят американцы всё приукрасить - даже тюрьму строгого режима (как нам объяснил тот человек) называют «Место исправления».

Последнее место, которое мы планировали посетить, был город Кордова (Cordova). Этот город не входит ни в какие туристические маршруты, продаваемые агенствами, а добраться до него можно либо на пароме, либо по воздуху - дорог туда нет. Когда мы готовились к поездке, то запланировали посетить этот город, и не пожалели. Я искренне советую, если есть возможность, там побывать.

Мы возвратились назад в Anchorage и оттуда вылетели в Кордову. Там тоже была забронирована машина и гостиница.

Кордова оказался маленьким рыбацким городком с населением около 1200 человек летом и порядка 700 - зимой. Как нам сказали, там хороший лов, и туда приходит много шхун с Каматки. Там есть только одна дорога, ведущая к ледникам, но она стоит того, чтобы по ней не только проехаться, да и хорошо заехать на боковые дорожки, побродить по лесу.

Дорога заканчивалась у ледника, который, тая, образовал реку. Нам опять не повезло - шёл дождь. На наших глазах этот ледник каждые несколько минут с грохотом обрушивал свою часть в реку. Вот этот вид за пеленой дождя.

На обратном пути к Кордове мы останавливались просто побродить по лесу. После десятилетнего перерыва я от души поел настоящей черники. Так, что из всех дырочек лезло! Леса напоминали русские народные сказки, где водятся кикиморы и прочая нечисть. Покрытые мхом целые пространства. Как нам сказали, это был "rain forest". Но фотографии лучше об этом расскажут.

Кордова была нашей последней точкой. Две недели, отведённые для этой поездки, заканчивались. Самолёт из Кордовы в Анкоредж запоздал на пол-часа, и мы за это время прямо у аэропорта опять объелись дикой черникой, да и то, что набрали с собой, с удовольствием уничтожили в самолёте. После прибытия в Анкоредж мы через пару часов вылетели в Детройт. Предстояло отдать в обработку и просмотреть порядка 20 плёнок, отснятых во время поездки.

Напоследок мне хочется показать несколько разных видов, которые были сняты во время поездки. Вот они.

При подготовке к поездке использовались:

1. Книга "Alaska", издательство Frommer's 2000. ISBN 0-02-862991-4. Очень хорошая книга.
2. Литература, запрошенная из разных городов Аляски, в основном из Anchorage и Fairbanks. Литература присылалась бесплатно.

Цены:

- Рент машины на 2 недели - $820.
- гостиницы: в среднем около 100 долларов за ночь. Выбирались самые дешёвые номера на двоих человек. Третьего (сына) не заявляли, спал он иногда в номере на надувном матрасе. За него положено драть дополнительно 20 долларов за тот же номер.
- палаточный городок. Рассчитывайте на $20 за ночь.
- Еда раза в 2 - 2.5 дороже, чем в континентальной части.

И, наконец, карты нашего путешествия:

1. Основной круг. Denali -Fairbanks - Denali. Использоваись дороги 1-3-4-2-1.


 

2. Полуостров Kenai


 

3. Кордова